Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mast met rotte plekken
#26
(30-01-2017, 19:58)J.Piet schreef: Het gat zal dan met hout en een degelijke lijm (ja, ook hier graag nog een advies) in de mast worden gelijmd.

Wanneer er nog een flink percentage gaaf hout naast het gat zit, zou ik het gat in de lengterichting een eindje naar beide kanten uitfrezen en daar een stukje douglas inlijmen wanneer de mast daarvan gemaakt is. Gewone houtlijm zal niet lukken omdat je de verbinding niet passend genoeg zult krijgen dus zul je een bruislijm, tifatix of een of andere epoxy moeten gebruiken. Die uit de link in mijn eerste reactie blijft een beetje flexibel.

Groet, Jack.
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#27
Kan iemand mij beschrijven of verwijzen naar een uitleg elders, hoe de genoemde houtlassen 1 op 10 moeten worden gemaakt?
Antwoord
#28
Ik neem aan, dat wanneer de mast ter plaatse 10 cm dik is, je de mast over een lengte van 1 m schuin doorzaagt en er dan met eenzelfde las een nieuw stuk op, of tussen zet wanneer je de top wilt en kunt behouden.
Zo'n verbinding is niet geschikt voor gewone houtlijm, en ik vond net dit, maar het zou wel eens net zoiets kunnen zijn als tifatix. Daar heb ik trouwens een keer een koker van gebruikt voor verschillende klusjes. Geweldig fijne lijm.

Groet, Jack.

[url=http://www.af.nl/voorraad/lijmen/tack/][/url]
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#29
Je kunt ook de overgang spits maken. Dan heb je niet zo'n lange las. De hoek van de naad blijft dan hetzelfde als bij de lange las. Het stuk dat je er dan opzet kun je het gemakkelijkst uit twee delen maken met de naad aansluitend met de punt van de overgang. Ik hoop dat je het voor je ziet.

Voor de lijm heb ik goede ervaringen met twee componenten polyurethaanlijm. Die kun je wel maar tot een bepaald (Bison-18%) vochtgehalte gebruiken. Als je nog jong hout gebruikt voor de reparatie is het soms te nat.
Antwoord
#30
Ik deze maar eens hoe Piet het doet.
http://www.omropfryslan.nl/nieuws/670080...t-amicitia
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: https://www.palingaak.nl/
Antwoord
#31
(31-01-2017, 9:23)popeye schreef: Wanneer er nog een flink percentage gaaf hout naast het gat zit, zou ik het gat in de lengterichting een eindje naar beide kanten uitfrezen en daar een stukje douglas inlijmen wanneer de mast daarvan gemaakt is. Gewone houtlijm zal niet lukken omdat je de verbinding niet passend genoeg zult krijgen dus zul je een bruislijm, tifatix of een of andere epoxy moeten gebruiken. Die uit de link in mijn eerste reactie blijft een beetje flexibel.

Groet, Jack.

Beste Jack,

Er zijn enkele dingen in je reactie waar ik (als vakman) niet blij van word.
1. Een stuk uitfrezen en dan een balkje inlijmen:  dat is precies wat er gedaan is bij de beruchte mast van de Amicitia. Het ziet er misschien wel netjes uit, maar bij de kopse einden van het ingelijmde balkje gaat het mis: kops hout laat zich niet goed lijmen. Met geen enkele lijm.
2. Bruislijm dient NOOIT (NOOIT!!!) gebruikt te worden in constructies waar kracht op komt. Uitgeharde bruislijm bestaat voor het overgrote deel uit lucht, en lucht heeft verdraaid weinig treksterkte. Hou bruislijm ver van boten en schepen!!!!!!!!!
Ik heb geen duurzame ervaring met Tifatix, maar mijn indruk is dat het een veredelde bruislijm is.
3. Doe geen epoxy in/op masten. (zie mijn vorige reacties in deze rubriek).

Wat dan wel? Zoals hiervoor besproken, als er iets in- of opgelijmd moet worden, zorg dan voor een lange schuine las. Er is steeds sprake van 1:10, ik hanteer zelf 1:12 tot 1:15. Daar kun je lang over praten, maar in ieder geval dient de overgang van oud naar nieuw hout lang en vloeiend te zijn. (In de bouw is 1:6 gebruikelijk, en in de bekende machinale vingerlassen is het zelfs 1:4! Te zwak, dus)
Het nieuwe hout moet zo goed mogelijk passen op het oude. Ik hanteer zelf een maximale kier van enkele tienden van milimeters. Een gevorderde amateur kan dat, met een beetje geduld, ook bereiken.
De methode die Piet Blaauw gebruikt (zie het filmpje in de link van WADnWIND) is wel makkelijk, maar niet aanbevelenswaardig: er wordt per definitie spanning ingelijmd en het draadverloop is per definitie ongelijk.
Zorg er voor dat je dezelfde houtsoort (in dit geval Oregon in de kwaliteit Clear&Better) gebruikt, met vergelijkbaar nerfverloop.
Zorg er voor dat de vochtigheid van het oude en het nieuwe hout ongeveer gelijk zijn. In geval van twijfel kun je, na grove voorbewerking, de delen enkele weken tot maanden (afhankelijk van o.m. de dikte en het vochtverschil) op elkaar leggen en zo aan elkaar laten wennen.
Als alles nauwkeurig past en je toe bent aan lijmen, ruw de lijmvlakken op (schuurpapiertje korrel pakweg 60), ontvet zorgvuldig (bijvoorbeeld met een schone doek met thinner), smeer beide vlakken in met tweecomponentenlijm (bijvoorbeeld de 2K constructielijm van Bison), zet het nieuwe hout tijdelijk vast op het oude, met 1 of 2 (rvs) schroeven om te voorkomen dat het gaat wegdrijven bij het aandraaien van de lijmklemmen, klem de zaak dan goed aan (elke pakweg 20 cm een sterke lijmklem, niet zo'n plastic flutding).
Tip 1: om te voorkomen dat je deuken drukt in het hout met de lijmklemmen, en om de dun uitlopende uiteinden ook goed te persen, kun je aan weerszijden onder de lijmklembekken vuren panlatten leggen. Beplak die latten van te voren met goedkoop plakband of duct tape om te voorkomen dat je ze vastlijmt op de mast.
Tip 2: draag bij het lijmen plastic/latex handschoenen, anders heb je twee weken zwarte handen. (Tip 2-a: als je jeuk hebt op je hoofd, krab je niet tijdens het lijmen, anders heb je twee weken een zwart hoofd.)
Tip 3: weeg de twee componenten heel zorgvuldig af (op de keukenweegschaal die je stiekem van je vrouw leent, wel met een lapje plastic folie erover om echtscheiding te voorkomen), en roer de lijm ook heel zorgvuldig. Klinkt misschien overbodig, maar bij deze elementaire dingen gaat het vaak mis. De lijm aanmaken en mengen kan heel goed in zo'n witte beslagkom van de Action: die heeft mooi ronde kimmen. Gebruik ongeveer 800 gram lijm per vierkante meter naad, dan heb je ruim voldoende.
Haal na enkele uren, als de lijm nog zacht is, de grootste kwakken lijm weg; dat gaat dan heel gemakkelijk. Laat de klemmen minstens een etmaal staan, in ieder geval totdat de lijm flink doorgehard is.

Tja, en daarna de zaak weer netjes passend schaven en trots en tevreden kijken.
Groet,
Wim.
Genoeg is meer dan veel
Antwoord
#32
@Berghout-2
Geheel mee eens, dit is m.i. de enige juiste werkwijze!
(ik gebruik aan boord uitsluitend de 2K constructielijm van Bison)
Antwoord
#33
Ik wil op een paar dingen reageren in je reactie Wim, en dan laat ik het verder aan de forumleden over wat ze er mee doen.

Jij schrijft bruislijm af als inferieur, omdat er zoveel lucht in zit. Zoiets moet je tegen mij niet zeggen want dat ga ik meteen uitproberen. Ik heb net twee vuren latjes op elkaar gelijmd, en daarbij achteraf niet eens volgens voorschrift gehandeld. In de loop van de middag zal ik ze van elkaar trekken en een foto van het resultaat maken. Zelf heb ik ook nog geen idee wat de uitkomst zal zijn.
Ruim 10 jaar terug schreef iemand de bruislijm ook eens af als minderwaardig, want poreus. Toen heb ik een bakje gemaakt van stukken multiplex die ik koud tegen elkaar lijmde, zonder spijkers en schroeven, en heb dat enkele weken vol water laten staan. Nou, geen drup hoor, en als ik me goed herinner moest ik nog behoorlijk geweld gebruiken toen het bakje weer uit elkaar gesloopt moest worden.
De tifatix schrijf je af zonder het te kennen, als een veredelde bruislijm. Tifatix is een pasta, bruist niet, en is dus heel wat anders. Bij de link van Bostik zie je bij de breukproef dat de breuk naast de lijmnaad is. Wanneer dat zo is leerde ik vroeger al van de gewone witte houtlijm, ofwel de polyvinyacetaatlijm, is de lijmverbinding goed. Sterker hoeft niet want dat heeft geen zin. De Tifatix die ik had is op, en een proef daarmee lukt dus helaas niet meer, want om daar nu een koker voor te kopen gaat me een beetje te ver.

Groet, Jack.
De 2k lijm van bison heb ik nooit mee gewerkt, maar is spleetvullend lees ik. Dan is naar mijn mening nauwkeurig passen en klemmen van de verbinding minder noodzakelijk dan jij doet voorkomen.
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#34
Hieronder het resultaat van de test. Gedeeltelijk is de verbinding gebroken op de lijmnaad, maar grotendeels naast de lijmnaad.
De temperatuur was onder de minimale waarde van 5 graden, en ik had eigenlijk het deel waar geen lijm op zat heel licht moeten bevochtigen.


[Afbeelding: 2e64l1k.jpg]

[Afbeelding: 2akacf7.jpg]
Hier haal ik de latjes van elkaar.

Twee weken terug moest ik een paar kleine (tafel)bladen maken en heb ik daarvoor met polymax lijmkit een stukje hechthout tegen een plaatje Trespa (het tafelblad) gelijmd. Dat moest er weer af, en dat heb ik toen zo veel mogelijk met een stanleymes losgesneden, en daarna ook de beitel er onder. Ook daar was de breuk naast de lijmnaad. Ik zou dus rustig met polymax lijmkit een nieuw stuk hout in een mast durven zetten. 

Groet, Jack.
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#35
Ik volg deze topic met veel intresse en verwonder mij enig zins over de uitkomsten.
Ik weet dat jack zijn boot zelf van af de grond af heeft gebouwd een staversejol  die volgens volgens een moderne bouw methode is gebouwd met veel epoxy lijmen en andere contructies die normaal niet te vinden zijn op plat bodems.
Deze boot gaat al de nodige jaren mee en heeft reis afstanden gemaakt waar de meesten alleen maar van kunnen dromen.
Dus qua lijm epoxy en soort gelijke contructies denk ik wel dat jack een ervarings deskundige is.
Mijn mening is simpel in de topl van de mast moet je heel voorzichtig zijn ivm de krachten die er op uit geoefend worden, reparaties hoe goed dan ook uit gevoerd zijn meestal een  tijdelijke oplossing .
Als je de kunde hebt om een mast goed kunt repareren heb je ook de kunde om een nieuwe mast te maken en daar gaat mijn voorkeur naar uit .
Zelf heb ik een holle mast gemaakt omdat mijn oude mast net zo als die van jou een paar slechte plekken kreeg in de top toen ik na lang treuzelen de hele top er maar af gezaagd had bleek dat de hele mast was aan getast, misschien is het de moeite waard om eens op mijn web site te kijken onder het kopje mast maken.
Voor alle duidelijkheid lijm van wat voor soort dan ook is lijm en geen vul middel construcie lijm is een goede lijm in een construcie met een goede passing op een mooi vlak oppervlak en dient denk ik niet in de top van de mast gebruikt te worden.

Gr hohan
Antwoord
#36
Citaat:Voor alle duidelijkheid lijm van wat voor soort dan ook is lijm en geen vul middel construcie lijm is een goede lijm in een construcie met een goede passing op een mooi vlak oppervlak en dient denk ik niet in de top van de mast gebruikt te worden.

Zo was het altijd Johan, maar bijvoorbeeld epoxy is ook een lijm. Wanneer ik de schotten met fillets  in de Aimée lijmde vond ik het wel prettig dat er wat ruimte tussen schot en romp zat. Dan kwam daar ook nog wat ingedikte epoxy tussen. Op de koker van de tifatix staat trouwens dat er kleine korreltjes in de lijm zitten zodat er voldoende lijm tussen de beide delen komt.
Wanneer een test uitwijst dat ook met een lijmnaad van enkele millimeters dik de constructie breekt naast de lijmnaad, weet je dat de verbinding sterk genoeg is. Je hoeft er natuurlijk niet op uit te zijn om dikke lijmnaden in een constructie te maken, maar wanneer je er niet aan ontkomt is het goed om te weten dat daar goede lijmen voor zijn.
Iedereen die zich daar niet veilig bij voelt moet gewoon doen wat volgens hem het beste is!

Groet, Jack.

Hieronder een constructie met fillets.

[Afbeelding: Epoxy-Fillet-1.jpg]
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#37
Een filet maken van epoxy is wat anders als het reparen van een masttop, maar even voor de duidelijkheid ik ben niet tegen epoxy ik ben zelfs bijna groot verbruiker het is prachtig spul met ongekende mogelijk heden en dat geld ook voor de diverse lijmen.
Ik probeerde in mijn verhaal duidelijk te maken dat alles valt of staat met een fatsoenlijke passing van je construktie er moet voldoende ruimte inzitten zodat de lijm zijn werk kan doen maar niet zoveel ruimte dat de lijm moet worden gebruikt om gaten en grote kieren te dichten
Hou de goede kant boven
www.zeeschouw-hereditas.jouweb.nl
Antwoord
#38
De koker Tifatix was hard geworden, maar bij doorsnijden bleek binnenin nog zachte lijm te zitten. Reden voor mij om toch nog maar even een testje te doen. Zoals te zien heb ik de lijm dik aangebracht, en de latjes met de hand aangedrukt. Er zit nog een paar millimeter ruimte tussen de beide latjes. De uitkomst bij een trekproef? Ik ben benieuwd!

Groet, Jack. 


[Afbeelding: 301q48w.jpg]

[Afbeelding: 2i8u25x.jpg]
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#39
Viel tegen! Geen goede hechting aan het hout. Had er meer van verwacht.

Groet, Jack.
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#40
Beste mensen,
Bij nader onderzoek bleek het allemaal toch iets erger te zijn dan gedacht.
De mast ligt nu bij de mastenmaker, de bovenste anderhalve meter wordt vernieuwd. We duiken even in de buidel, want aan goed vakmanschap en tijd ontbreekt het mij, vooral omdat het om een delicaat en betrouwbaar item betreft.
Bedankt voor alle reacties!
Jacco
Antwoord
#41
Beste Jacco,

Vervelend, maar als het mooie stuk hout is ingevoegd ben je weer blij.
Ik deel je gevoel overigens. Heb ook net ongeveer een stuk hout van 20 x 20 weggehakt aan de onderkant van de mast.
De scheepstimmerman kijkt er nu naar, heeft de houder voor de mastbout er uitgehaald en stelt dat het nog wel met een nieuw stuk hout aan de onderzijde is op te lossen. Overigens is een leuk overzichtsartikel over mastbehandeling etc. van Siemon Medema ( https://www.lvbhb.nl/de-vereniging/bokke...en-masten/ )

kernpunten:
- epoxy en 2 componenten mag wel indien het is aangebracht bij een maximaal vochtpercentage van 14 % (zie bovenstaande discussie)
- beslag zou makkelijker demontabel moeten zijn om het hout erachter te controleren en te behandelen ( m.n. bij de hommerband zijn de grootste krachten (zie braskermasten.nl))
- er moeten meer fungiciden worden gebruikt om de schimmels om zeep te helpen
Antwoord
#42
Bij ons was destijds het breekpunt dat er schimmel in de mastvoet zat en Ventis geen garantie kon geven op de reparatie ivm met de onbekende hoeveelheid inwendige aantasting van de schimmel en hoe hoog het al zat.
Uiteindelijk een nieuwe mast laten maken bij SRF Leeuwarden, mijn oude RVS beslag overgezet en ik zelf de elektra etc. dat was 1 1/2 tot 2x zo duur dan een reparatie.
Nu scheelde het wel veel dat ik Lex Tichelaar van SRF persoonlijk kende als collega.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: https://www.palingaak.nl/
Antwoord
#43
Ik heb geen idee hoe duur een nieuwe mast voor me zal zijn. Kan het eens vragen.
Antwoord
#44
Wij betaalde in 2008 voor een verlijmde balken mast € 3000,-
Beslag en elektra zelf gedaan.
Prima mast.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: https://www.palingaak.nl/
Antwoord
#45
Hier zou je ook eens kunnen informeren. Ik kreeg daar volgens mij indertijd een prijsopgave van omstreeks 2000 euro, (ongelakt?)

Groet, Jack.
"Elke keer als je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken." (Mark Twain)
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Antwoord
#46
(15-03-2017, 23:07)WADnWIND schreef: Wij betaalde in 2008 voor een verlijmde balken mast € 3000,-
Beslag en elktra zelf gedaan.
Prima mast.

Waar ben je toen naartoe geweest als ik vragen mag?
Bolschipper
Antwoord
#47
Lex Tichelaar, SRF.
Ik had keus uit diverse mogelijkheden tussen € 3000 en 12000.
De duurste optie was een hol verlijmde mast.
Een Pitch Pine of oregon was rond de 8000
Een lariks rond de 5000.

En.... het moest binnen 4 weken.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: https://www.palingaak.nl/
Antwoord
#48
(16-03-2017, 23:45)WADnWIND schreef: Lex Tichelaar, SRF.
Ik had keus uit diverse mogelijkheden tussen € 3000 en 12000.
De duurste optie was een hol verlijmde mast.
Een Pitch Pine of oregon was rond de 8000
Een lariks rond de 5000.

En.... het moest binnen 4 weken.

Dank je!
Bolschipper
Antwoord
#49
Beste schippers,

Super forum, en leerzaam!

Een aanvullende vraag: wat te doen met scheuren in de mast? Bij uitsluitsel houtrot dan lijnolie in gieten? 
En hoe houtrot te voorkomen onder de stagbindingen in de masttop?

Hartelijke groet,
Jasper
Antwoord
#50
Verticale scheuren rotten niet. Het water loopt er direct weer uit en ze drogen onmiddelijk, vandaar de scheuren. Beetje lijn olie is prima.

Onder je beslag eerst goed in de lak, hoe meer lagen hoe beter.
Na het monteren van het beslag, alle bovenkanten dicht kitten en de onderkant open laten.

Als het evennkan, maak dan vertikale strippen tussen je beslag ringen, dan zakt het niet.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: https://www.palingaak.nl/
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)